Как заливать плавающий фундамент, плита какой толщины должна быть и другие особенности процесса

Изготавливаем котлован и подушку

Видео о фундаменте плите

Первым делом, необходимо вырыть яму подходящего размера, в которой будем выставлять опалубку и производить все работы. Монолитный железобетонный фундамент следует  возвысить над уровнем земли примерно на 10 сантиметров, чтобы само строение не прикасалось к ливневой воде, было подальше от сырости.

Глубина ямы должна быть около 50 сантиметров. Вырыть надо ее на 50 сантиметров больше, чем это необходимо для здания. Предварительно сделать разметку, чтобы копать было быстрее и удобно. Рассмотрим подробнее процесс.

Отображаем размеры здания на почве посредством деревянных колышков, потом переставляем их на 50 сантиметров дальше по периметру. Это будет «технологическое» расстояние, которое необходимо для того, чтобы правильно выставить опалубку и ничего не мешало. Далее это пространство можно будет засыпать щебнем для лучшей абсорбции почвы.

Для начала надо снять рыхлый слой земли, добраться до твердой почвы, затем насыпаем 20 сантиметров мелкого щебня – лучший уплотнитель, который можно придумать.

Именно он не дает смешиваться свежему раствору со щебнем и минимизирует просадку. Основание будет отвердевать и высыхать намного быстрее, если вы положите геотекстиль между бетоном и щебнем. Вода будет беспрепятственно проходить в почву, осушая тем самым густую смесь. А вот вся «гуща» задержится на геотекстиле.

Не стоит делать слишком глубокий котлован – лишние затраты времени и финансов. Достаточно будет 20 сантиметров для обычного загородного дома или 25 сантиметров для двухэтажного коттеджа. Также не стоит делать слишком глубокую подушку – конструкция все равно никогда не просядет, поскольку подошва равномерно распределяет ее вес по всей площади.

Армируем плиту

Сюжет о вязке арматуры

Монолитная плита-фундамент своими руками изготавливается только за 1 подход. То есть, за несколько часов вам надо будет залить всю площадь. Допускается задержка до 10 часов, если больше – плохая монолитность. Именно поэтому армирование надо сделать все заблаговременно и полностью, чтобы не тратить на него время потом. Рассмотрим подробнее:

Забиваем колышки из арматуры диаметром 10 мм в землю, их длина должна быть 50 см, сверху над подушкой возвышаются на 20 см. Частота: между рядами расстояние 40 сантиметров, между колышками в ряду – 30 сантиметров.

Привариваем на высоте 5 сантиметров вдоль ряда арматуру на 12 мм, потом накрест привариваем  точно такой же прут.

На высоте 15 см все делаем точно так, как и первый раз. Свариваем сетку из арматуры диаметром 12 мм. Задача сварки заключается   в предотвращении движения металла влево-вправо, пока заливается бетон. После установки основания арматура будет сдерживать усилия только на разрыв, сварные соединения никакой силы не имеют, можно вообще не сваривать – просто примотать алюминиевой проволокой на соединениях.

Монолитный фундамент своими руками можно заливать сразу же после выставления  арматуры и опалубки. Ждать, пока выстоится подушка ни к чему – ее придавит массой бетона. Если вы желаете освоить большую площадь, тогда можно попробовать залить за 2 подхода, но никак не разделять на 2 части – место соединения обязательно разорвется и конструкция просядет.

Выставляем опалубку и заливаем бетон

Видео о бетонировании монолитной плиты

Монолитная плита фундамента, устройство которой не сильно отличается от заливки обычной ленточной конструкции, должна заливаться при помощи опалубки. Рассмотрим подробнее, как ее делают.

Выбираем место вывода канализационных труб и коммуникаций,  забиваем колышки по периметру, привязываем толстую нитку, чтобы было хорошо видно уровень.

Выставляем доски по нитке, следим, чтобы нигде не было щелей больше 3-4 миллиметра, для устранения таких пространств можно использовать полиэтилен (прибить степлером изнутри).

Теперь перейдем к укреплению всей конструкции. Монолитный фундамент, технология заливки которого предусматривает работу с большим объемом бетона сразу, имеет большую силу давления на стенки. Именно поэтому косые подпорки необходимы через каждые 50 сантиметров. Берем деревянный брус 50х50 мм, длинной до 70 сантиметров, один край забиваем в землю, а другой привинчиваем шурупом к доскам. Надо сбить между собой параллельные доски, чтобы нагрузка была равномерной.

Промерять все по уровню, чтоб край опалубки совпадал с краем бетона. При необходимости набить везде полиэтилен (идеальная толщина  1-2 мм, чтобы был прочным).

Здесь ничего сверхъестественного нет. Просто берем бетономешалку и раствором заполняем всю опалубку. Соотношение песка к цементу 3:1.

Надо сделать отличную платформу для будущего строения, выровнять все по уровню, ведь на нее будет выкладываться первый ряд блоков или кирпичей.

Изготавливая   фундамент-монолитную плиту, учитывайте, что технология  предусматривать скорую заливку – это единственное обязательное условие.

Похожие записи:

Какой должна быть бетономешалка ручная, чтобы заменить электрическую модель?

Можно ли заливать фундамент зимой или лучше отложить этот процесс?

Технология укладки ленточный фундамент для забора