1281737955576fe79389d416.09995963


О том, как оборудовать септик своими руками, написано много интересного, но обычно вам приходится штудировать половину мировой паутины, чтобы разобраться во всех особенностях предмета. Мы сделали это за вас, и теперь у вас перед глазами полное руководство, которое поможет каждому желающему справиться с этой ответственной задачей.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Арматура Бетон Болгарка Герметик Лобзик Лопата Пенопласт Песок Сварочный аппарат Уровень Щебень
Развернуть

Выбираем оптимальный вариант септика для дачи

Септик для дачи – одна из наиболее горячих дачных тем. Поднимают этот вопрос прежде всего те, кому надоело использовать торфяные компосты или выгребные ямы в качестве заменителя санузла на участке. Хотя бы потому, что не все готовы терпеть постоянное зловоние, отсутствие возможности оборудовать стандартный сливной унитаз или ванну.

Прародитель современного высокотехнологичного септика – септик без дна, сооруженный из бетонных колец, смонтированных друг на друге, из которого лишняя вода может отводиться в канаву при помощи трубы. Данный вид септика имеет существенный недостаток: при отведении вода не подвергается никакой очистке, при этом происходит заражение нечистотами верхних грунтовых вод. Представьте, насколько небезопасно устраивать сад или огород даже поодаль от такого сооружения.

Более продвинутые дачники устраивают многокамерный септик из тех же колец, однако не вертикально, а горизонтально, в виде камер, последовательно располагающихся одна за другой. Помимо того, у каждой камеры имеется дно. Такое устройство позволяет отводимым водам переливаться из камеры в камеру, отчего происходит постепенное очищение. Разумеется, очищение воды происходит  неполноценно, а приведенный вариант не намного герметичнее обыкновенного септика. Неприятный запах так же будет распространяться, а вода, вытекшая через щели между швами септика, все так же будет загрязнять почву.

И все же время не стоит на месте: появляются новые продукты высоких технологий, например, септики фабричного изготовления на основе пластика или стекловолокна, а также так называемые «аэротэнки» – аэрационные емкости, очищение сточных вод в которых происходит путем сложных химических реакций. Все эти устройства надежны, герметичны, могут служить годами… Но, во-первых, они очень дорогие (начиная от 1000 у.е.), во-вторых – требуют постоянного электропитания. Последнее касается, прежде всего, аэрационных станций, которые без электричества быстро забиваются нечистотами.

Как видно из нашего короткого обзора, большинство септиков имеют те или иные минусы. Можно ли реализовать столь же эффективную, но менее дорогостоящую систему, не обращаясь к продавцам или специалистам? Можно, если смастерить септик из еврокубов своими руками! Такой септик состоит из 2-3 еврокубов, мало чем отличается по функциональности и устройству от фабричного, однако сборка такого сооружения обойдется вам в три раза дешевле, а если использовать еврокубы б/у – то в шесть! К тому же будет достаточно приобрести кубы из обычной непищевой пластмассы, и можно приступать к возведению.


Септик своими руками – схема и порядок строительства

Чтобы узнать, как идею претворить в реальность, для начала нужно понять, как это работает. Что собой представляет септик на основе еврокубов? С чего следует начать?

Сам еврокуб представляет собой герметичную емкость из пластика, имеющую форму куба, в которой можно транспортировать или хранить жидкости различного рода. Стандартный объем такой емкости – один кубометр. Нам понадобится две штуки, чтобы соорудить двухсекционный септик. Именно столько секций будет достаточно для весьма качественной очистки стоков, в которых на выходе будет растворено отходов всего полпроцента.

Септик из еврокубов работает совершенно естественным образом. Первый этап очищения воды происходит благодаря эффекту перелива вод из первой секции, где оседают более тяжелые частицы, во вторую, где при помощи бактерий происходит аэробное расщепление оставшихся отходов. Перед тем, как использовать септик из еврокубов, специально для размножения таких бактерий в резервуары добавляют биоактиватор.

Приступая к возведению септика, следует рассчитать оптимальный объем, способный перерабатывать количество стоков, которые возникают в результате жизнедеятельности всех жильцов дачи. Два кубических метра, две камеры – оптимальное решение для семьи из 3-х взрослых человек, поскольку каждому человеку требуется примерно 200 литров воды в сутки, а стоки перерабатываются около трех суток. Впрочем, при достаточно экономном потреблении воды, такой септик способен перерабатывать сточные воды и 5-ти жильцов. Ниже мы предлагаем вам простой и подробный план, как построить септик.

Сборка

Еще перед самой установкой нужно произвести сборку септика:

  1. Герметизируем слив, надежно фиксируя тройник, для чего подойдет силиконовый герметик, дополнительно обмотанный поверх сантехническим скотчем (так герметизируем и все остальные зазоры в дальнейшем). Если тройник вставить невозможно, по причине слишком узкой горловины еврокуба, горловина расширяется при помощи лобзика. По окончании работ все оставшиеся щели вокруг вмонтированного тройника нужно будет заделать.
  2. Теперь нужно сделать отверстия для входящей и дренажной труб. Делаются они в боковых стенках обоих кубов на расстоянии 20 и 30 см.
  3. В отверстие вводится выходящая из здания труба, внутри куба она при помощи тройника соединяется с вентиляционно-очистной трубой, которая выходит уже через другое отверстие, вырезанное в горизонтальной плоскости резервуара.
  4. Кубы соединяются при помощи патрубка, у которого к каждому из концов присоединяется тройник, от него отходит вентиляционно-очистная труба. Отверстия, служащие для соединения еврокубов, вырезаются на разной высоте, с противоположной стороны от входящей и выходящей труб. Первое отверстие должно находиться на 20 см ниже входа канализационной трубы напротив. Второе (вход во второй еврокуб) – на том же уровне.
  5. Регулируем положение частей септика. Здесь следует учесть, что второй резервуар должен находиться на 20 см ниже первого, благодаря чему в процесс перекачки стоков, по закону Архимеда, содержимое первого куба вытесняется во второй, без необходимости дополнительного стимулирования электронасосами. Если все сделано верно, патрубок, соединяющий резервуары, остается в горизонтальном положении. Входящая и исходящая трубы располагаются подобным же образом: входящая находится выше, исходящая – ниже.
  6. К металлическому каркасу каждой емкости приваривается арматура, с целью надежно соединить обе части нашего септика так, чтобы один возвышался примерно на 200 мм над другим. В результате система труб не подвергнется деформации в процессе установки и эксплуатации септика. Затем последний тщательно герметизируется при помощи силикона или иного герметика, например, клея «Момент». Герметизация, в данном случае, это замазывание зазоров между стенкой куба и трубой, вставленной в куб. Далее септик утепляется с помощью пенопласта. Утепление кубов нужно проводить со всех сторон, кроме нижней.

Несколько дополнительных советов:

  • Если на конце выходящей из септика трубы сделать обратный клапан, можно предупредить обратное затекание жидкости в септик.
  • Систему канализации дома необходимо оснастить вентиляционным стояком, иначе воздух в системе может стать разряженным, что будет препятствовать заполнению септика. Вместо стояка вполне допустимо организовать и клапан, через который будет подаваться воздух.
  • При вырезании отверстий для труб в еврокубах нужно понимать, что зазоры между вставленной трубой и кубом все равно останутся, потому слишком старательно производить геометрически безупречный разрез не обязательно. Если это все-таки имеет для вас значение, гораздо точнее лобзика контуры в пластике вырежет болгарка, снабженная диском с алмазным напылением. Для большей точности окружность вычерчивается по контуру сечения трубы.
  • Чтобы трубы соединились надежнее, перед началом сборки желательно смазать резиновые уплотнители в них сантехническим вазелином.

Установка

  1. Помещаем септик, предварительно покрытый по бокам пластами пенопласта, в траншею. Траншея должна, во-первых, иметь бетонированное основание, во-вторых, быть шире резервуаров примерно на 20 см с каждой стороны.
  2. Сразу же наполняем камеры водой, после чего заливаем сооружение бетоном, оставляя верхние площадки открытыми. Бетонирование следует реализовать  для того, чтобы защитить устройство от сдавливания слоями грунта, но обязательно – только после заполнения септика.
  3. Открытую поверхность септика покрываем пенопластовыми листами, а затем засыпаем землей и трамбуем. Слой грунта должен быть таким, чтобы все четыре вентиляционные трубы выглядывали над его поверхностью на одном уровне.

Прокладываем дренажные трубы

Это перфорированные трубы, как правило, диаметром 50 мм, служат для отвода лишней жидкости из септика и разводятся от выпускной трубы септика. Их разводку следует осуществлять по всему полю фильтрации (аэрации), начиная разводку вблизи от выхода трубы из септика. Сами дренажные трубы находятся в траншеях примерно 50 см глубиной, пронизывая немного выше середины 30-сантиметровый слой песка или щебня (песок рекомендуется, как лучший вариант), поверх которого засыпается слой грунта толщиной 20 см. Слой гравия нужен для того, чтобы вытекающая из септика вода распределялась по участку оптимальным образом.

Необходимо учесть: для надежной работы септика имеют значение вид грунта, в котором будет проходить аэрационная труба, и место, где будет очищаться выходящая из септика вода. Глинистые почвы справляются с этой ролью хуже всего, а торфяные – наилучшим образом. Рекомендуется в глинистой почве устраивать песочно-торфяные траншеи там, где проходят трубы аэрации. Еще одним преимуществом торфяной почвы является отсутствие необходимости оснащать септик бетонным «саркофагом», в слое такой почвы кубы не будут подвергаться риску быть поврежденными без защитного слоя бетона.

Как обслуживать септик из еврокубов

Хотя данный тип септика часто именуют «септиком без откачки», даже в нем за год скапливается ил, который необходимо вычищать. Данная процедура предпочтительнее осенней порой, когда внутри септика несколько тормозится размножение бактерий.

Для этого верхний «мобильный» слой грунта, который покрывал септик, снимается, чтобы обеспечить доступ внутрь резервуаров. Затем все непереработанные массы извлекаются из вентиляционных труб с помощью подручных средств. Иногда очищать септик требуется и один раз в 8 месяцев, это зависит от его загруженности. Сам процесс, хотя представляется достаточно сложным, на самом деле весьма прост, и не займет более получаса. После очистки септик нужно снова засыпать должным образом, и он снова готов служить вам.

Интересный факт: всего за год пользования септиком из еврокубов вы сможете компенсировать все расходы на него. Ведь наличие обычной выгребной ямы требует ежемесячной механической очистки при помощи ассенизатора, стоимостью примерно 500-700 рублей. Но теперь вы знаете, как сделать септик своими руками, а также как его очищать без единых затрат.

Вот мы и подошли к концу нашего экскурса. Теперь вопрос о том, как правильно сделать септик, больше не является для вас таким сложным. Самое время приступить к решительным действиям!