Беседка с мангалом – полное руководство по возведению


 Беседка с мангалом – потрясающее изобретение, созданное для душевного отдыха всей семьей или в компании друзей. Эта статья поведает вам о тонкостях возведения такой беседки, и вы сможете реализовать задуманное собственными руками, не привлекая дорогих сторонних специалистов.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Аккумуляторная пила Антисептик Арматура Болгарка Болт Брус Бруски и брусья Буры Вибратор Гвозди Дрель Кирпич Лак Лобзик Лопата Металлочерепица Молоток Морилка для дерева Мягкая черепица Песок Пленки Плитка Сварочный аппарат Скоба Стамеска Стекловолокно Фанера Фрезер Цемент Шифер Шлифмашина Шпатель Щебень Электроножовка
Развернуть

Подготовительный этап

В первую очередь следует определиться, где будет расположена ваша беседка, и сколько она займет места, что во многом зависит от ее назначения, а заодно можно продумать интерьер и подобрать мебель уже сейчас. Необходимо также учитывать, что вид строения значительно повлияет на облик всего участка в будущем.

Предварительное планирование сможет предохранить вас от неприятных неожиданностей. Например, от воды, скапливающейся в низине, где будет находиться строение, или же перекоса беседки, построенной на неровной площадке (место, предназначенное для постройки, нужно будет обязательно выровнять). Над канализацией организовывать такие места отдыха тоже нежелательно. Зато под сенью деревьев очень удобно: летом от палящего зноя вас защитит естественный зонтик, а зимой опавшая листва позволит солнечному свету заглядывать к вам в беседку гораздо чаще, напоминая, что период холодов всегда сменяется новой весной. Главное – при строительстве беседки не повредить корневую систему деревьев.

Главный элемент нашей беседки – мангал. Нужно продумать, как лучше расположить постройку, чтобы в рядом стоящий дом попадало как можно меньше дыма. Слишком близко расположенная беседка будет затруднять нормальное освещение домашних помещений. Закрытая беседка с мангалом также будет затруднять проникновение естественного освещения в саму беседку, однако ее гораздо проще оптимизировать под отдых во время холодов.

Именно на данном этапе вы должны ответить себе на вопрос о том, деревянной будет ваша беседка или каменной. Деревянное строение прекрасно вольется почти в любой ландшафт, не требует массивного фундамента, является очень эстетичным и экономичным вариантом. Кирпичная беседка более долговечна, практически не подвержена влиянию непогоды, не требует постоянного ухода, исключает возможность пожара. Но определенным образом сочетая оба материала при строительстве, вы можете наделить свою беседку плюсами обоих.

В результате на бумаге чертится подробный план – схема точного расположения беседки на участке, а также схема самой беседки с указанием ее размеров, дверных и оконных проемов, перегородок, функциональных зон, местоположения мангала, крыльца и прочего. Этот план поможет точнее определиться, сколько вам понадобится строительных материалов для возведения беседки с мангалом своими руками, а также какие именно инструменты вам будут нужны.


Выбор дизайна беседки

Проекты беседок с мангалом имеют немало вариаций на любой вкус. Постройки могут быть закрытыми или открытыми, иметь различную форму и размеры. Но главное, что будет отличать именно вашу беседку от соседской – это ее стиль, не только подчеркивающий вашу индивидуальность, но также грамотно вписывающийся в интерьер всего участка. О выборе стиля также стоит подумать еще на стадии проектирования. Среди стилей оформления беседок различают:

  • Классический. Четкие линии, простота, неброская изысканность, выраженные в кирпиче, бетоне, стекле, керамике и натуральном камне, а также преобладание пастельных оттенков.
  • Восточный. Хрупкость и благородство, естественность и непередаваемый колорит помогут передать камень, дерево, стекло и ткань, а также бумага, пропитанная специальным составом. Распространенный пример беседки восточного типа – строение в форме японской пагоды или китайского навеса. Теплые тона древесины и живой блеск натурального камня придадут беседке с мангалом романтическую атмосферу мечтательности. При оформлении «восточной» беседки лучше всего использовать яркие цвета.
  • Кантри. Уют непосредственной близости к природе создается использованием в качестве материалов различных видов древесины, благодаря чему беседка может принять облик индейского вигвама, ковбойского салуна, лесной хижины, открытого сруба, домика из мира сказок или же стилизованной хатки.
  • Этно. Стиль более «дикий», чем кантри. Например, при строительстве будет использоваться необработанный сруб либо даже просто прочные необработанные ветви, в результате чего беседка примет облик гигантского  птичьего гнезда или отшельнического скита.
  • Современные стили, например, модернизм, конструктивизм или минимализм, напротив, способны придать беседке футуристический или фантасмагорический облик. Все здесь зависит от предпочтений хозяина, поскольку каких-либо ограничений в материалах или формах нет. Рекомендуем вам изучить фотографии готовых проектов, чтобы точнее определиться с тем, какая беседка пришлась бы вам по душе больше всего.

Очень украсит вашу беседку фитодизайн – оформление декоративными растениями. Например, оплетающий постройку декоративный плющ или несколько гармонично расставленных вазонов с цветами. Оригинальные вазы, скульптуры или небольшие изящные светильники помогут вам создать интерьер беседки, сделать его по-домашнему уютным. А если ваша беседка закрытого типа, то будет не лишним задуматься о расположении таких предметов интерьера, как низкие столики, настенные светильники, зеркала, мягкая мебель, картины.

Итак, идея окончательно оформлена, план составлен, материалы закуплены. Приступаем к строительству.

Делаем фундамент

Если даже такой достаточно легкой конструкции, как беседка, не сделать фундамент, со временем она может значительно просесть. Крайне обязателен фундамент для беседок, сделанных не из дерева, а из кирпича, поскольку проседание и разрушение строения тогда происходит еще быстрее. Для того чтобы беседка прослужила долго, фундамент обязателен.

После того, как площадка под беседку выбрана, ее следует тщательно разровнять. Для этого требуется снять верхний плодородный слой почвы до глубины, где грунт уже достаточно плотный, и не вмещает корневых систем близко стоящих деревьев.

Обычно фундамент для кирпичных беседок устраивают ленточного типа. Первым делом нужно сделать разметку и вырыть траншею. При стандартной глубине траншеи в 40 см ее ширина должна составлять около 30 см. Оба периметра траншеи фиксируют при помощи опалубки.

Засыпаем в траншею 10-сантиметровый слой песка, хорошо смачиваем водой, затем утрамбовываем. Вторым слоем такой же толщины засыпаем щебень, который также тщательно трамбуем. Последним заливаем бетон, который готовят из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:3.

Фундаменту для легкой деревянной структуры не требуется бетонная опора по всему периметру, – достаточно четырех кирпичных столбиков, установленных по углам будущей беседки, врытых на 30 см. Каждый столбик должен быть выше линии грунта на два кирпича. После того, как вы их установили, засыпьте яму, уплотнив затем почву.

Перед этапом монтажа обвязки стен на фундамент, после того, как бетон затвердеет, следует уложить еще два слоя материалов. В начале – толь или рубероид (для гидроизоляции), а затем – выравнивающее стекловолокно.

Есть и другой вариант монтажа фундамента – столбчатого, не требующего опалубки. Порядок работ здесь следующий:

  1. Используйте асбестовые или пластиковые 300-500-миллиметровые трубы, которые помогут вам сделать фундамент прочнее, так как не требуют последующего извлечения, как опалубка из теса, устанавливаясь до самого основания. Просто залейте их полости бетоном. Такой вариант не требует и особого выравнивания – вы почти сразу же сможете монтировать следующий уровень конструкции.
  2. Трубы, разумеется, не забиваются сразу же в землю. Вам понадобится бур, аналогичный подготовленным сваям по диаметру. После разметки участка следует пробурить отверстия глубиной от 50 см при сооружении деревянной беседки и до 1,2 метра и более, если строится беседка из массивных материалов. Усилить опалубку из труб можно при помощи каркаса из арматуры.
  3. Ровно отрезать трубу под нужным уровнем можно, обернув ее железной рулеткой и очертив затем линию маркером. Разрезать пластиковую трубу легче всего болгаркой или ножовкой по металлу. Обязательно учитывайте уклон участка, тогда длина труб-столбов должна быть разной, чтобы беседка была установлена ровно. Для расчета длины каждой трубы используйте уровень, по окончанию работы верхние концы всех столбов должны быть в одной проекции. После установки опалубки из труб строго по вертикали пазухи вокруг них засыпаются грунтом, затем трамбуются.
  4. По завершении вышеупомянутых операций заливаем в трубы бетон. Внутри него обычно остаются пузыри воздуха, потому бетонную смесь нужно подвергнуть вибрации. Это можно сделать вручную (черенком лопаты, палкой) или же механически (глубинным вибратором).
  5. Остатки бетона можно использовать, чтобы приготовить тротуарную плитку для садовой дорожки. Формой для отлива плитки может служить все та же пластиковая труба, точнее – ее отрезок нужной толщины. В качестве дна формы используйте фанеру, пластик или жесть, а накрывать залитую форму следует полиэтиленовой пленкой. После заливки формы должно пройти 10 дней.
  6. После застывания бетона на столбы следует уложить толь или рубероид для гидроизоляции, затем – выравнивающее стекловолокно, и наконец, 3-4 ряда кирпичной кладки.

Пол и цоколь

Процесс монтажа пола для беседки состоит из нескольких этапов:

  1. Укладываем по фундаменту (поступательно по всей длине или на столбики) нижние ригели. Эти толстые брусья, соединенные гвоздями и шипами, служат опорой для каркаса и кровли беседки. При деревянном варианте – четыре столба-стойки как бы являются продолжением кирпичных столбиков. При устройстве закрытой беседки (каркасного типа) эти опоры укрепляются с помощью верхней, а затем промежуточной обвязок.
  2. Устанавливаем лаги. Лаги – это брусья, которые предназначены для того, чтобы поддерживать пол, обычно имеющие сечение от 6 до 10 см. Если ваша беседка устраивается шестигранником, концы каждого лага фиксируются к строго определенным сторонам, по схеме: 1-3, 4-6.
  3. При строительстве деревянной беседки вертикально набиваем доски на ригели, находящиеся между нижней и промежуточной обвязкой. Это и будут наши стены.
  4. Отделка пола происходит лишь после окончания работ со стенами и кровлей. Один из оптимальных вариантов для этого – строганная доска 37*74 мм. Соединять можно по-разному – в четверть, при помощи пазов, шпунтов, укладывая на заранее смонтированные лаги, скрепленные уголками. Пол должен располагаться под наклоном в 2 градуса, как по направлению к водосточным отверстиям в цоколе, так и к выходу из беседки. Это поспособствует оперативному выведению воды из строения, но не помешает комфортно по нему передвигаться.
  5. После укладки все деревянные элементы обрабатываются антисептиком, чтобы предотвратить гниение.

Пол монтируется не только из доски по длине беседки, укладывать можно и короткие доски, главное – соблюдать симметричность. Доски для пола предварительно пропитывают олифой, предохраняющей их от гниения, а располагают на расстоянии примерно в полсантиметра друг от друга, чтобы при высокой влажности воздуха пол не вспучивался.

Что касается цоколя, то важно озаботиться, чтобы в первом ряду его кладки имелись отверстия, благодаря которым случайно попавшая в беседку вода (будь то осадки или неаккуратное приготовление пищи) имела возможность вытекать. Этот ряд не требует гидроизоляции, а для второго она потребуется. Подойдет для таких целей традиционный рубероид. Оставшуюся часть цоколя можно отделать декоративным кирпичом.

Делаем мангал с вытяжкой для беседки

Существует несколько видов мангалов, поэтому еще перед началом всего строительства определитесь, какой именно вам лучше возвести:

  • Складной разборный. Самый мобильный мангал. Имеет вид небольшого чемоданчика, который раскладывается в минуту, благодаря чему его можно транспортировать куда угодно даже в небольшом багажнике. Однако имеет ряд существенных минусов: недолговечен, не переносит длительного нагрева, а также не выдерживает растопку дровами.
  • Стальной. Легок, долговечен, экономичен, замечательно переносит перегрев, растопку дровами, неприхотлив, легко очищается от углей или брызг жира, а также не подвергается коррозии. Кроме того, над ним удобно установить шампура, вертел или решетку. Удачно подходит для легких конструкций беседок: при необходимости его можно поставить по центру строения, а затем убрать. Мангал также встраивают внутрь стены, обустроив вытяжку, защищенную металлическим щитком от осадков.
  • Чугунный. Обладает теми же преимуществами, что и стальной, но более удобен, благодаря значительным свойствам сохранения тепла, это повышает экономию топлива, но весит чугунный вариант тяжелее.
  • Электрический. Такой вариант подходит для людей, плохо переносящих дым или открытый огонь.
  • Кирпичный. В беседке «на все времена» гораздо актуальнее будет именно мангал из кирпича – одно из самых распространенных и надежных сооружений, возведение которого и будет рассмотрено ниже.

Такой мангал представляет собой топку с небольшой трубой, приподнятую над полом и имеющую дымовую камеру. В нижней части топки содержится пара колосниковых решеток, а золу можно собирать при помощи пары зольников, извлекая ее через поддувала. При помощи тех же конструкций можно регулировать силу пламени внутри топки. Ниша для хранения дров обустраивается непосредственно под ними.

Возводить мангал необходимо, соблюдая максимальную аккуратность, четко соблюдая порядовый план укладки кирпичей. Тогда мангал не только прослужит долго, но и порадует изяществом отделки декоративным кирпичом. Если конструкция содержит арку, по ее центру должен находиться замковый кирпич, при помощи которого равномерно распределяется нагрузка на всю арку. Кирпич для мангала должен быть огнеупорным, шамотным, примерно таким же, какие используют для отливки форм в металлургии, типа М-250.

Возведение стен

Для начала следует напомнить, что для некоторых видов беседок стены не требуются вовсе. Возможно, вы остановите свой выбор на открытой беседке, чтобы наслаждаться видами своего сада. В другом случае предусматривается решетка из тонких реек между верхней и нижней обвязками. Верхние концы рей тогда можно соединить со средней обвязкой, выполняющей роль перил, ограничивая нижнюю часть стены на высоте 180 см. Верхние ригели (то есть, балки обвязки) тогда присоединяются к стойкам с пазами, затем укрепляются болтами, шипами или скобами. Если стены планируются ажурные, в них гармонично впишутся проемы окон и дверей, оформленные при помощи накладных рам. Однако это не единственный вариант, лишь один из наиболее популярных.

Если в шестистенной конструкции возводятся неукрепленные деревянные стены, после устройства основания для беседки нужно установить угловые стойки, а затем соединить их при помощи верхней обвязки. После этого на балки каждого уровня обвязки набиваются рейки (либо доски), которые заранее подготовлены для обшивки стен. Обшивать можно, как доска в доску, так и в нахлестку или в шпунт.

Иногда в конструкцию беседки добавляются еще дополнительные промежуточные стойки, между которыми закрепляются блоки дверей и окон. Если вы пожелаете сделать конструкцию более жесткой, следует использовать подкосы – рейки жесткости.

При возведении стен доски прибиваются к каркасу конструкции до верхней обвязки так, чтобы дверные и оконные проемы остались свободными, после чего делают кровлю.

Если стены возводятся при помощи камня, то в процессе кладки делается то же самое. Беседка – не дача, потому для кладки будет достаточно лишь одного слоя кирпича, уложенного плашмя или ребром (толщина в полкирпича). После создания первых рядов кладки, сделайте разметку дровяной ниши – сердца будущего мангала, учитывая, что стандартная высота такой ниши – семь рядов кладки. После этого по кругу выкладываем трубу с дымосборником, защищенную от попадания осадков при помощи металлического оцинкованного листа. Если времени у вас не слишком много, мангал с вытяжкой для беседки можно заказать и в строительной фирме, достроив затем самостоятельно остальные элементы строения. Следует лишь помнить, что именно мангал является отправной точкой для достройки стен по периметру.

Все пролеты беседки перекрываются при помощи железобетонных брусков или плиток, служащих перемычками, иногда – кирпичной конструкцией различного типа (рядовой, арочной или клинчатой, для чего кирпичный ряд укладывается на ребро). Центральный кирпич перемычки называется замком, а боковые, находящиеся с краю – пятами.

Чтобы сделать перемычку любого типа, вам понадобится опалубка. Если перемычка рядовая или клинчатая, ее следует сделать деревянно-металлической, при этом не менее 4 см толщиной. Щиты такой опалубки нужно прикрепить к деревянным стойкам, служащим им опорой.

Для возведения рядовой перемычки вам потребуется четыре стержня арматуры, которые ее усилят. При этом толщина раствора на опалубке будет составлять 2 см, чтобы концы арматуры можно было ввести в него с обеих сторон на 25-сантиметровую глубину, полностью покрыв раствором.

Чтобы возвести арочную перемычку, используйте специальные шаблоны из досок – кружала. Кружала состоят из отдельных косяков, сбитых из двух слоев досок. При этом необходимо организовать разбежку внутри стыков. Для прикрепления опалубки, по которой производят кладку нужной высоты поверх кружал, будет достаточно обычных гвоздей. После возведения кладки, выполните карниз, тем самым завершая стену. Затем здесь же можно смонтировать особый массивный настенный брус – мауэрлат, толщиной в 14 см. При сооружении кирпичной беседки именно на него опираются стропила кровли.

Крыша беседки

Чтобы грамотно возвести крышу для беседки, нужно рассчитать количество требуемых материалов, позаботиться об их качестве, а также составить план ее возведения. Сейчас немного поговорим о преимуществах наиболее распространенных материалов для кровли.

Один из древнейших способов покрытия крыши, поныне распространенный  в сельской местности, – использование глиносоломенного материала. Чтобы его произвести, нужно заготовить определенное количество соломы (пшеничной, ржаной или ячменной), затем связать ее в небольшие снопы. Эти снопы нужно несколько дней замачивать в яме, периодически примешивая хорошо разведенную водой глину, чтобы снопы пропитались глиняным раствором. Лишний раствор, тем временем, просто стечет вниз, а затем его можно использовать, расположив на кровельном основании. Такой способ является наиболее экономичным, при этом вы получаете огнеупорный долговечный материал. Нужно учесть, что он весьма массивен, поэтому конструкция крыши должна быть достаточно укреплена.

Использование шифера, волнистых или плоских асбестоцементных листов, – еще один способ надежно защитить крышу, особенно, если ее уклон находится в пределах 22-45 градусов. Материал долговечен, устойчив к огню, дождю, мелкому граду, а также воздействию щелочей. Благодаря своим конструктивным особенностям, волнистый шифер легче переносит механическое воздействие.

Перед тем как укладывать шифер, нужно организовать карниз из одинакового размера досок, прибиваемых к нижнему уровню стропил. Поверх них нужно набить гладкие ровные доски. К бруску свеса обрешетки прибивается специальная уравнительная рейка, после чего при помощи контрольного шнура, натянутого в 70 мм от бруска, можно будет проверять конструкцию на наличие перекосов.

Хотя укладку можно производить не только по обрешетке, но также по сплошному настилу, второй вариант для беседок, как правило, не используется, потому что здесь нет надобности организовывать теплоизоляцию крыши. К основе шифер крепится при помощи шурупов или гвоздей так, чтобы швы перекрытий находились над соответствующей доской обрешетки, потому шаг между брусьями основы должен составлять примерно 53 см. Используйте электродрель со сверлом на 2 мм толще шурупов, чтобы заранее просверлить отверстия в листах шифера.

Удобнее всего шифер монтировать справа налево, укладывая его горизонтально снизу вверх. При этом углы листов обрезаются справа. По длине листа срез должен составлять 12-14 мм, а по ширине – около 10 см. Листы перекрываются один другим, сбоку – на одну волну, сверху – на 12-14 см. Оставшиеся между листами зазоры следует заделать при помощи шпателя и битумной мастики.

Конек беседки покрывается особым способом. Сначала к нему необходимо прибить брусок 60*100 мм, по обе стороны от которого прибивается по паре брусков обрешетки, покрывая ими скаты. Затем на срединный брусок монтируются скобы, при помощи них обычно крепятся переносные мостики. Здесь же мы используем скобы для того, чтобы соединить коньковый брусок и кровлю. Брусок перед тем рекомендуется закруглить по верхней грани. Завершающий штрих – покрытие всего конькового узла изолятором (чаще всего это толь или рубероид), который затем покрывается специально изготовленными для конька деталями из шифера.

И все же, наиболее надежным огнеупорным, не требующим постоянного ухода и легко реставрируемым, материалом для кровли является черепица. В наше время ее замечательным преемником стала керамочерепица. Последняя способна эксплуатироваться до ста лет! Кроме того она очень красива, устойчива к огню, а также экологически чиста. Керамочерепица отличается многообразием форм, размеров, цветов, а технологии укладки черепицы достаточно разнообразны.

Основная форма керамической черепицы – ленточная, и она может быть с загнутым или же с двойным загнутым краем. К обрешетке черепица крепится по-разному, например, при помощи ушек на тыльной стороне черепицы. Существует два типа соединения отдельных черепиц: простое, когда к желобу присоединяется лишь одно ребро, и сложное, когда – больше. Чтобы покрыть конек или ребра кровли, используется специальная черепица с особым строением желобов, например, коньковая ленточная.

Другой вариант черепицы – цементно-песчаная. Такая черепица красива, устойчива к морозам и воздействию осадков благодаря покрытию из акрила. Она может быть пазовой, коньковой или двойной.

Наконец, существует черепица из бетона – плоская альпийская, а также римская и венская объемной формы. Обычно этот тип черепицы окрашивается в красный или коричневый цвет при помощи красителей, добавляемых в бетон еще на стадии производства или напыляемых на него после застывания.

Любая черепица, при всех своих достоинствах, является довольно массивным материалом, поэтому стропила и обрешетка должны быть достаточно прочными. Укладка черепицы происходит на крышу, имеющую уклон, превышающий 40 градусов, способ укладки зависит от формы материала.

Пазовая штампованная черепица укладывается в единственный слой. Главное при этом по длине и ширине оставить напуск, не превышающий ширины пазов.

Пазовая ленточная черепица. Этот вид укладывается в два ряда с напуском в 7-8 см, при этом каждый сегмент не должен значительно заходить на другой, будет достаточно ширины продольного желоба. На обрешетку, состоящую из брусков, черепица навешивается при помощи шипов. Каждый второй ряд крепится к ней клямерами. На следующем этапе работы остается промазать швы глиняным или известковым раствором. По линии примыкания черепицы к ребру, на скате, ее следует сколоть, а затем заделать шов тем же раствором.

Особое внимание уделите черепице, расположенной на коньке. Ею следует покрывать близлежащий черепичный ряд на 5 или более см, укладывая на раствор. После укладки черепица через одну прикручивается к забитым в обрешетку штырям при помощи стальной проволоки.

Важно помнить! Все деревянные элементы в любой беседке должны быть обработаны антисептиками и смесями, предохраняющими от быстрого возгорания, особенно это касается беседок с мангалом или барбекю.

Теперь вы знаете, практически, все о том, как построить беседку с мангалом. Надо сказать, что подобное удовольствие не из самых дешевых или простых, но построенное собственноручно может оказаться самым долговечным.